Воплотить свою мечту. Увлечь ребенка в мир созидания, конструирования. Привлечь внимание ребенка к себе общим делом с ребенком. Как прийти к своей цели, действуй!

Количество обращений побудило к публикации базовой информации, необходимой для понимания объёма и сложности работ, с которыми придётся столкнуться.

Строим багги для ребенка!

Не боги горшки обжигают. Весь процесс, от «нулевого» цикла до выезда на трассу доступен любому желающему. Предлагается описание и подробная «пошаговая» инструкция.

Материал будет добавляться по мере готовности.

Назначение: первые навыки вождения автомобиля Вашим ребенком, активный досуг в выходные дни, организация»прокатного» бизнеса.

В основе — самый простой бюджетный вариант одноместного багги. Для его изготовления будут использованы самые доступные материалы. До предела уменьшается применение изготовленных вручную токарных деталей.

Предлагается:

• • Подробный инструктаж по изготовлению запасных частей из «подручных» средств (сайлентблоки, поворотный кулак, полуось (задняя ось), рычаги, и прочее)

• • Варианты многофункционального использования шасси (основание рамы + подвеска), с возможностью крепления кузова из фанеры, металла, или пластика. Восторг ребёнка гарантирован!

 

• Нюансы выбора комплектации багги бензиновым, или электромотором, с ограничениями по скорости от 15 до 40 км/час

Список материалов для рамы:

• • профильная труба 25 х 50 для легкой и простой основы рамы. При наличии трубы 25 х 25 возможна сварка вместе «прихватками» по длине. Второй вариант даже более прочный
  • труба водопроводная на рычаги подвески наружный Ф17 (для верхние рычагов), и Ф 22 (для нижних). Рычаги желательно выполнить длинными для обеспечения плавной работы подвески, позволяющие «выйти» на ширину багги по колесам 1250 -1300 мм
  • труба Ф 25 – 34 на каркас безопасности
  • 50 см кислородного шланга (для сайлентблоков, с минимумом токарных работ)
  • болты М8 с неполной резьбой на сайлентблоки (6-10 шт)
  • четыре колеса (шина с диском), выбор за Вами, с ориентацией на бюджет и предполагаемый скоростной режим багги. Бюджетный вариант — колеса Ф 400 – 480 мм, ширина 100 мм для тележек. При электроприводе и скорости 10 -15 км/час, колеса от тележек наиболее разумный выбор. Оптимально — комплект от детских квадроциклов 6 — 7-8 дюймов. Протектор шины по вашему вкусу. Такие шины дадут привлекательный вид багги, и будут актуальны в течение несколько лет эксплуатации

• • Ступицы под диски 7-8 дюймов — идеально подойдут серийные от ВАЗ2108 задние (сводится до минимума количество обращений к токарю/доработка и с подшипником). Недостаток – вес. Пригодны, как для передней, так и для задней подвески багги. Цена в пределах 10 USD. Альтернатива — токарь (лазерная резка и сварка). Легкие и прочные и непосредственно под размеры дисков. Изготовление у токаря процесс дорогостоящий, требует нестандартных заготовок, и не всякий токарь возьмёт в работу. Если комплектация подразумевается колёсами для тележек, передние ступицы не нужны. Колеса сразу обеспечены подшипниками внутреннего Ф20 мм. Эти же колеса можно использовать и на заднюю часть при условии эксплуатации авто с электромотором, предварительно заменив подшипники на втулки. Можно предусмотреть и вариант фиксации колеса на ведущей оси. Как дополнительная возможность, покупка алюминиевых литейных заготовок «три луча» с последующей обработкой у токаря. Использовать их можно, как спереди так и сзади. Главный плюс — беспроблемный монтаж тормозных дисков, при возникшей необходимости и малый вес

• • сидение предпочтительнее стеклопластиковое, так как оно легкое и удобное (купил и поставил за 10 минут). Дешевле — фанерный вариант, оклеенный поролоном, и обшитый»кожзамом» или любой другой доступной тканью. Специалистам по работе с металлом подойдёт сидение из листового металла, вырезанное и согнутое, аналогично спортивным ковшам. В этом случае обязательна оклейка сидения чем-либо (шумоизоляция для автомобилей, или туристический коврик (каремат)

 

Всего вышеперечисленного вполне достаточно для первого багги, сделанного собственными руками.

Бензиновый двигатель или электромотор?

Электромотор

достаточно 0,5 -0,75-1,0 кВт

преимущества:

• не нужен бензин
• не требует обслуживания (масла и т.д.)
• не придется «папе бегать за ним с отверткой»
• бесшумность

Бензиновый мотор
скутерный 49,9 см куб

преимущества:

• готовый вариатор
• возможность использования штатного тормоза
• и самое главное — электростартер, что удобно и для папы, и для ребенка

Существенный недостаток при бюджетном варианте — цена нового мотора. А также дополнительные расходы на плюс бензобак, воздушный фильтр, глушитель, проводку и т.д.

Оптимально подойдёт двигатель б/ув хорошем состоянии со скутера, и вся прилагающаяся «начинка» как дополнение.

Практика показала, что бензиновый двигатель обойдётся гораздо дешевле электромотора.

Бюджетный бензиновый мотор
аналог Хонды Gx160 -200 см куб (Садко, Булат, Кентавр и другие)

При использовании этого мотора появится потребность в дополнительном оборудовании. Не обойтись без изготовления, или покупки автоматического сцепления.

Также понадобится промежуточный вал со звездами (промвал), для обеспечения необходимого передаточного числа. Как вариант, возможна покупка штатного редуктора с автоматическим сцеплением. Это позволит обойтись без промежуточного вала.

Плюсы этого мотора –выносливость и неприхотливость.Продается комплектным, цена нового, ниже чем на скутерный.

Недостаток — продаётся без электростартера, что усложняет запуск мотора ребенком (старт шнуром, как у лодочного мотора).

Автоматическое центробежное сцепление

На багги планируется в данном случае установить двигатель китайского производителя аналог Хонда Gx 200, 6.5 л.с.

Немного истории) мини багги мы начали изготавливать в 1998 году. Тогда мы изготовили первое детское багги из того, что было педали с разборки от Ауди 200))) каркас из тонкостенно трубы ручных насосов и т.д. об этом будет отдельный пост. Затем изготовили «Шарик». И через просторы интернета познакомился с Александром Халдеевым г.Казань. Поехал в гости и увидел сборку его миников. Он любезно поделился чертежами автоматического сцепления (позаимствованные у чеха Гавела (производителя чешских мини багги) – у него я до этого побывал в гостях)))

С 1999 года по 2006 мы изготавливали полностью самодельное автоматическое сцепление, колодки, барабан, оськи колокод, клеили и клепали фередо от серийных авто, обрабатывали после сборки на токарном станке. Все работало, но возни было много. Правда и времена были по проще с токаркой и т.д.

Примерно в 2007 году на рынке Украины появились задние вариаторы от скутеров 150см куб и тут идея, почему не попробовать доработать под спортивное мини багги. Разработал чертежи. Так и сделали, попробовали – супер, работает отлично, вес гораздо меньше, что важно для спорта, токарных деталей так же меньше, возни еще меньше – прекрасно, так и применяем по сей день, когда кто либо обращается. Многие ставили по мимо спорта на трамбовочные машины, на культиваторы и т.д.

Как происходит – покупаем задний вариатор от скутера 150 см куб.

Разбираем, оставляем основание с колодками и барабан, шкив с пружиной, когда как – то подарим кому либо, то продадим за незначительную сумму, он не нужен. Разбираем аккуратно, чтоб не растянуть пружины, иначе сцепление будет срабатывать сразу после запуска двигателя на холостых оборотах. Для устранения этой проблемы мы иногда обрезаем колодки, уменьшаем вес, при этом порог срабатывания сцепления начинается при более высоких оборотах двигателя, был времена и высверливали где возможно

Барабан в расточку токарю под ступицу барабана, тут два варианта – съемная звезда двух видов от Муровья 11зубов шаг 12,7 или от МС Карта (Чехия) 9 – 11 зубов шаг 7,774

и второй вариант со звездой 11зубов Муровья – приварена к ступице барабана. Этот вариант увидел у поляка Адама, в 2017 году построили дрифт трайк и вместе с ним участвовали в выставке в Киеве. Этот вариант еще сократил токарные работы и уменьшил консоль – звезда располагается ближе к концу вала двигателя.

Заказываем токарные детали: ступица барабана (соответствующая конструкции), ступица основания колодок (втулка), прижимная шайба, ступицу звезды в этом случае (при необходимости) и при вале Ф19.05 переходную втулку Ф20 / Ф19,05 мм, благо есть специалисты токаря, которые выполняют такую тонкую работу, толщина стенки 0,5 мм а то и меньше! Получаем детали

Сборка сварка: в барабан ввариваем ступицу, аналогично в основание колодок, к ступице звезды привариваем соответствующую звезду. Все проверяем на биение – при необходимости легко рихтуется – устраняется. Теперь можно все собирать.

Вот и готовое сцепление, можно устанавливать на ДВС судить о его работе можете сами по видео – оба багги с таким сцеплением, к стати на двигателя 270 -390куб мы дорабатываем вариатор от 250 – ти кубовых скутеров.

Кому не понятно или сложно самому начертить детали для токаря – пожалуйста обращайтесь за чертежами и инструкцией всего за 5$

Рулевое управление

В связи с выбором максимально бюджетного и простого варианта багги, рассматривается аналог картингового рычажного рулевого управления.

Его главный недостаток — сверхвысокая чувствительность. Однако выбор между ним, и любым стандартным автомобильным, к примеру, от «Таврии», очевиден.
Наконечники и шаровые:

• • Опыт подсказывает, что лучшим решением будут шарнирные головки Sa10,12,14. Они сейчас доступны, и в приемлемом ценовом диапазоне

• • Рулевые наконечники, на выбор и назначение багги, Sa2шт. и Sal2шт.  Ф8  илиФ10. На малых скоростях достаточно Sa8, при более интенсивных нагрузках — Sa10. Они прекрасно зарекомендовали себя в детском автокроссе, где скорость по пересеченной местности достигает 80 -100 км/час
  • Шаровые, также из спортивного опыта, верхние Sa12 (2шт.), нижние Sa12 или Sa14 (2 шт). Чтобы избежать обращения к токарю, для изготовления втулки на рычаги под шаровые и наконечники, достаточно купить высокие гайки (длинные – 20 -25 мм). На рычаги они привариваются под шарнирные головки. На рулевые тяги под наконечники, оптимальный вариант — подбор трубки на рулевые тяги, и нарезка в них соответствующей резьбы

• • Руль – проще купить готовый, да цена от 35$.Если Вам не в тягость работа по сгибанию труб, можно сделать самостоятельно. Рекомендуемый наружный диаметр руля 280 – 300 мм (проверено в детском автоспорте, и прокате картингов)

Начинаем действовать. Будем изготавливать то, на что есть уже чертежи и наличия готовых деталей. Так сложились обстоятельства, что не удивительно – начал писать посты на тему постройки доступного багги каждому – как обратился человек, который приобрел у нас чертежи детского багги и попросил изготовить детали под это багги – назовем кит набор))) деталей:

• рулевой механизм
• поворотные кулаки
• рычаги подвески
• педали
• автоматическое сцепление к двигателю (аналог) Хонда Gx200 с валом 19,05 мм со звездой от картингов с шагом 7,87 мм, чтоб избежать промвал
• сиденья и крылья (о существовании матриц, которых мы уже забыли)));

Остановимся на рулевом механизме, его реально доработать под Ваш багги с параметрами – расстояние осей точек вращения наконечников от 280 мм (по центрам) до 400* мм. В нашем случае 282 мм.

На фото последовательность доработки.

При необходимости и большом желании, реально изготовить спортивный вариант рулевого механизма ЛЁГКИЙ ПРОЧНЫЙ И С МАЛЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ – примеры ниже для мини багги или багги для взрослых) с передаточным числом от 1,75 оборота при ходе рейки от упора до упора слева на право. К сожалению в настоящий момент это дорогое удовольствие тем более если изготавливать одну штуку.

Если вам необходимы в чертежах – милости просим) обращайтесь

Амортизаторы

Выбор богат -мопедные или мотоциклетные амортизаторы.Ассортимент в интернете «от и до»… Как по длине, жесткости, так и по цене.Продаются парами. Возможен вариант использования б/у.

Чертежи

Пришёл черёд разобраться с чертежами, привести в порядок склад запасных частей, и «засучить рукава».
Принципиально, речь идёт о «багги, доступном каждому», поэтому базируемся на:

• максимально бюджетном варианте (не только*)
• использовании уже имеющихся, или легкодоступных материалов и деталей, большая часть которых у многих автолюбителей, наверняка, пылится в дальних углах гаража, «ожидая лучших времён»

* Если бюджет не ограничен, и наличие денег тяготит морально, эта инструкция станет отличным рецептом для построения максимально полноценной версии багги.

Позже будет рассказано о постройке более серьезных проектов:

• Раптор 1500

• Немезида

• Жемчужина

• Атом Ариель

• Багги для автокросса полноприводные 4 х 4

• Багги для экспедиций

Постройка вышеперечисленных авто лимитирована жёсткими рамками, и должны полностью соответствовать требованиям заказчика в части «точечного» применения комплектующих, габаритов, клиренса, и прочего.

Тот проект, который будет «разобран по косточкам» сейчас — своего рода, произвольная программа, с соблюдением определённых правил, и основанная на чётком алгоритме, неоднократно пройденном нами.

Информация по нему появляется «дозировано» исключительно потому, что большинство идей авторы ещё только формируют, и процесс конструирования и постройки багги обещает быть совместным с читателями, творческим и оригинальным.

Как только идеи получили чёткие контуры, они «озвучиваются», «чертятся», «пишутся», и оформляются на сайте. Вся информация будет подана в настолько доступном виде, что с ней сможет разобраться даже не очень образованный человек, допустим экономист с красным дипломом ВУЗа, мерчендайзер , или (прости Господи) прокурор. Единственное, и главное требование к читателю — в его гардеробе не должно быть брюк с рукавами.

Для начала набрасываем схему с предварительными геометрическими размерами:

• ширина 1250 – 1300* мм, база 1350 -1500*мм, общая длина должна «вписаться» в размер 1900 – 2100*мм, в зависимости от кузова, выступающего за пределы колес
• ожидаемый вес при таких размерах багги от 80 до 120 кг (разница будет зависеть от множества факторов).
  колеса Ф400 -450мм, ширина 140-150мм, узкие реально поставить всегда

* можно проставить свои желаемые значения

Следующий шаг — формула расчёта, позволяющая выйти на размеры рычагов.

Слагаемые стартовые:

• колесо
• кулак поворотный
• рычаг подвески
  сайлентблок
• рама (трапеция подвески, к чему будут крепиться рычаги, в нашем случае «хребет» из профильной трубы)

визуальный пример:

Размер сайлентблоков в самом простом варианте нам известен («домашняя заготовочка!»).

По продольной оси чертим «хребет» из профильной трубы, откладываем предварительно оси качения нижних рычагов ( размер сайлентблоков известен), берем пол его диаметра 11 мм + 4 мм зазор).

Поворотный кулак

Остановимся на поворотном кулаке и выбираем из двух чертежей. Вариант 2, почему? В варианте 1, корпус фото 2 поворотного кулака – цельная токарная деталь, мы решили, что для нас проще будет выточить две бонки под ШС, чем весь корпус кулака. Конечно по логике одна цельная деталь лучше, чем сварная, в нашем случаем скорость багги не большая, и при использовании электропривода – экономия в весе. Во втором варианте кулака корпус состоит из трубы Ф21,5 и двух бонок фото 3 под шс, в данном случае мы заменили нижний ШС12 на ШС14 и использовали сборку Sa14 как и Sa12 фото 4 теперь оба рычага (верхний и нижний) могут регулироваться по длине для развала колес. Да и нижний рычаг немного проще изготавливать – отказались от токарной детали корпус ШС под ШС12(15) и стопорного кольца. Купили длинные гайки М14 и М12 и использовали в рычагах.

И так у токаря мы заказали:

• ось поворотного кулака — 2шт
• бонки под Sa14 как и Sa12 — 2 + 2 шт.

Так как примерно еще в 2007 году, мы отказались от ручного вырезания ушек и других листовых деталей. Все режем лазерной резкой.

Заказали детали (набор конечно был больше) лазерной резки для кулака:

• сошки и косынки сошек, 2 + 2 шт.
• косынка оси кулака – 2шт.

Тут выскажу своё мнение по резке металла: лазерная, плазменная и высоким давлением воды.

Лазерная – качество супер, точность выдерживается до 0,1мм. Чуть опилить противоположную сторону от мелкой окалины, лепестковым кругом.

Плазменная резка – точность желает лучшего, остаются большие «сопли» (правда довелось выполнить один раз, детали мелкие) этого одного раза хватило, чтоб больше не обращаться.

Резка струей воды под давлением – приходилось резать один раз, за точность уже даже не помню, что мне не понравилось все детали были ржавыми.
Это сугубо личное мнение, оно может быть ошибочным, больше не пробовали другие варианты резки металла.

Самое ценное в этих трёх вариантах, что нет смысла искать (тратить время) металл различной толщины определенные куски так, как у исполнителей его достаточно.

Собираем кулак (сборка сварка):

1. берем трубу отрезаем в необходимый размер по чертежу, вставляем бонки под верхнюю и нижнюю шаровую у нас Sa12 и Sa14 соответственно и производим сварку
2. берем косынку оси и прихватываем согласно размеров, косынка вырезана с необходимым углом, что задаст точный угол при приварке оси к кулаку
3. прихватываем ось кулака подрезав её, чтоб соответствовала размерам
4. берем сошку обрезаем одну сторону у основания и подгоняем по месту к корпусу кулака и оси. Прихватываем согласно размерам на чертеже и заключительной сборочной операцией – прихватываем косынку сошки
5. выполнив прихватки так, чтоб деталь не «утянуло» в сторону, производим окончательную сварку всех деталей.

Сварку выполняем ось к кулаку и сошку — в круговую, косынки все провариваем только с одной стороны – этого вполне достаточно для прочности данного изделия и варим с той стороны, чтоб было удобно добраться болгаркой при необходимости зачистить – внешний вид тоже важен).

Затем зачистка, проверка и грунтовка покраска – достаточно из баллончиков, при необходимости и вашем желании – порошковая покраска. Выбор за вами.

Вот так мы получили поворотные кулаки для детского багги.

Рычаги подвески и педали

Какие материалы применяем для детского не скоростного багги, и какие есть варианты.

Рычаги передние: изготавливаем из общедоступной трубы 1/2 дюйма.

Для этого потребуется нарезать втулки рычагов под сайлентблоки из этой же трубы (болгаркой или на токарном станке, выбор за вами), купить высокие гайки и определиться для себя, что использовать в виде шаровых – обычные ШС –ы 12 и 15 или шарнирные головки Sa 12 и 14. Ранее 7 -10 лет назад проще и дешевле было использовать ШС, точить под них корпуса, приваривать и ставить стопорное кольцо. К примеру ШС12 стоил 1 доллар, шарнирная головка стоила 5 долларов, выточить корпус ШС что то около 1 доллара) В настоящее время цены токарных работ возросли, цены на шарнирные головки снизились – и они стали общедоступными. Следовательно мы применяем давно шарнирные головки. В вашем случае выбор за вами.

Далее для сборки сварки рычага требуется кондуктор, чтоб рычаги были одинаковые, ради пары рычагов – изготавливать сложный кондуктор – нет смысла, мы воспользовались одноразовым кондуктором он показан на одно из чертежей. Единственное условие для такого кондуктора ровный лист металла или верстак с металлическим верхом – столешницей))) Собираем по чертежу все детали, фиксируем прихватками и производим сварку максимально в кондукторе, чтоб сохранить размеры и соосность рычагов.

В качестве сайлентблоков для спорта мы использовали капролактам, изредка шарнирные головки, бюджетный вариант и самый простой — кислородный шланг. Все видно на фото.

Задние рычаги выполняем аналогичным путем, минимум лишнего, все доступно и просто, имея сварочный полуавтомат и верстак, что у многих есть в гараже (мастерской).

Педали, данный вариант мы начинали использовать для спортивных мини багги в 1999 году, где важен был вес, простота и надежность. Да, конечно можно придумать еще проще и доступнее – например, как на картингах согнуть из трубы Ф 12 – 14мм. Мы делимся тем, что делали сами. Тут нам потребовалось пару кусков профильной трубы 20 х 10, труба под ось вращения Ф 10 х 1 ( в неё входит болт М8) пяту педали более красивую конечно резали лазером, можно просто вырезать прямоугольники и не сверлить как на чертеже.
Более детально смотрите на фото